Numa ficha da Shein, a linha “composição” cabe em poucos caracteres: 95% poliéster, 5% elastano. Logo acima, às vezes, aparece uma menção mais bonita — “algodão orgânico”, “poliéster reciclado”, ou o nome do programa de matérias-primas que a empresa destaca na comunicação dela, evoluSHEIN.
Essas duas informações não respondem à mesma pergunta. Uma é promessa; a outra descreve o que a peça vai fazer no seu corpo depois de três horas e depois de uma lavagem. Vamos começar pela segunda, porque é a que dá para verificar.
O percentual não mente sobre o uso
Um número de composição é declaratório como todo o resto, mas ele é previsível. Uma blusa anunciada como 100% poliéster não respira: a fibra quase não absorve umidade, e daí vem aquela sensação de abafamento no meio do dia numa peça que até é bem cortada.
Uma mistura que traz viscose cai melhor e fica mais fresca, mas amassa e encolhe mais. O elastano, acima de 5%, muda o corte: a peça abraça em vez de cair e perdoa meio ponto de erro no tamanho — é também a fibra que se cansa mais rápido no calor.
Uma regra simples para ler depressa: acima de 30% de fibras naturais ou celulósicas artificiais, a peça aguenta várias horas sem grudar; abaixo disso, deixe para dias curtos ou para camadas de fora.
Menção, selo, certificação: três coisas diferentes
Uma menção é uma frase escrita na ficha: compromete quem escreveu, sem que dê para verificar na leitura se alguém conferiu aquilo.
Um selo é um logo. Alguns remetem a um referencial independente; outros são criados e concedidos pela própria marca — aí se chama selo privado, e é o caso dos programas internos de matéria-prima que várias marcas de moda online lançaram nos últimos anos.
Uma certificação é uma auditoria: um organismo terceiro verifica se um caderno de encargos publicado está sendo cumprido, e emite um certificado com número e escopo.
As três se parecem muito numa página de produto; só uma é verificável por alguém que não seja o vendedor.
O reflexo: procurar uma sigla e um número
São dois gestos. Procurar o nome de um referencial — GOTS, OCS, GRS, RCS, OEKO-TEX —, siglas públicas cujos cadernos de encargos estão disponíveis online. Depois procurar um número de certificado ou o nome do organismo certificador.
No algodão, o GOTS é o mais exigente: segundo o caderno de encargos dele, a menção “orgânico” exige pelo menos 95% de fibras biológicas certificadas, e acrescenta critérios ambientais e sociais em cada etapa. O OCS, gerido pela Textile Exchange, verifica só a quantidade de fibra orgânica e a rastreabilidade dela — garantia de conteúdo, não de processo.
No reciclado, mesma lógica: o RCS verifica a parcela de material reciclado declarada, e o GRS acrescenta exigências sociais e químicas. E “reciclado” não quer dizer “feito de roupa velha”: boa parte do poliéster reciclado vem de garrafa plástica.
Já o OEKO-TEX Standard 100, o mais mal interpretado de todos, atesta que o produto acabado foi testado para um conjunto de substâncias nocivas. Garantia sanitária, não certificação orgânica: um poliéster virgem pode conquistá-la.
Quanto vale uma menção interna como a evoluSHEIN
A Shein comunica a evoluSHEIN como um programa que designa artigos fabricados com uma parte de materiais que ela qualifica como preferíveis — essa é a descrição que a própria empresa dá. Uma menção desse tipo, feita pelo vendedor, é um selo privado enquanto um referencial de terceiro e um número de certificado não aparecerem ao lado.
Isso não quer dizer que seja falsa. Quer dizer que é inverificável por quem está comprando, e isso já é uma informação. O teste cabe numa pergunta: ao lado da menção, existe uma sigla pública e um número? Se sim, dá para ir ler o referencial. Se não, você fica com o percentual da composição, que segue sendo o campo mais útil da ficha.
O que muda em 27 de setembro de 2026
A diretiva europeia 2024/825, conhecida como EmpCo, passa a valer na União Europeia a partir de 27 de setembro de 2026. Ela proíbe as alegações genéricas — “ecológico”, “verde”, “respeita o meio ambiente” — que não se apoiem em desempenho demonstrado, e também as menções de neutralidade de carbono baseadas em compensação.
Sobre os selos, segundo as análises publicadas em 2026 por vários escritórios de advocacia e pelas autoridades profissionais de publicidade, um selo de sustentabilidade não vai mais poder se apoiar apenas na declaração da empresa: vai precisar de certificação auditada por um terceiro independente. Essas mesmas análises apontam que a transposição francesa atrasou e pode só acontecer em 2027: a data europeia não muda, mas o que aparece nas fichas vai demorar a se alinhar.
E a durabilidade, nisso tudo
Mesmo certificada, uma menção não diz nada sobre o comportamento da peça: um algodão certificado, mas leve demais, deforma no decote igualzinho aos outros, e um poliéster reciclado bolinha como um poliéster virgem, porque a fibra é a mesma. São duas leituras da mesma ficha, e uma não substitui a outra: o percentual prevê o uso, o referencial documenta a fabricação. Firmeza de costura, gramatura e acabamento são outro capítulo, e se leem com os olhos, não com o selo.
Resumindo
Numa ficha da Shein, leia o percentual antes da promessa: é ele que diz se a peça vai grudar ao meio-dia. Uma menção é declaratória, um selo pode ser privado, e só uma certificação pressupõe auditoria independente — procure sigla pública e número. GOTS e OCS para o algodão, GRS e RCS para o reciclado, OEKO-TEX para substâncias nocivas, cada um respondendo a uma pergunta diferente. E uma menção interna do vendedor, seja qual for, continua inverificável enquanto um terceiro não a certificar.
